Guía de upgrades

INTRODUCCION

Los upgrades se diferencian básicamente en dos tipos: aumentar la cadencia, en los que se consigue disparar más bolas por segundo, y aumentar la potencia (fps). No se puede tener las dos cosas a la vez, porque los componentes de unos upgrades y otros, producen efectos contrarios en el gear. Así como por ejemplo el aumento de potencia necesitará un muelle más potente, y unos engranajes pesados que aguanten la tensión que entrega éste muelle, el upgrade de cadencia llevará unos engranajes muy ligeros, y un muelle más liviano, cuyo tiempo de respuesta sea muy corto para que se pueda comprimir una y otra vez muy rápidamente.


La caja de herramientas para el upgrade

Cuando vayas a realizar cualquier trabajo sobre tu AEG, mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado, y pon debajo algún periódico para no manchar o un trapo.

Los internals deberían de tener una buena cantidad de grasa de litio. Con el tiempo llegarás a conocer todos los nombres de las diferentes partes del gear y donde van, pero por ahora, intenta marcar en un papel donde va cada pieza y cada tornillo. Te será más fácil y no te sobraran piezas después de montar la réplica. Necesitaras una selección de destornilladores tanto de cabeza Philips (los de estrella) y de cabeza plana de varios tamaños, así como un buen juego de llaves Allen (hexagonales).

La cantidad de metal usada en los tornillos de las AEG`s es muy poca, así que si los fuerzas, seguramente los deformarás o los dañaras. Al apretar lo mismo, si te pasas, puedes dañar piezas de soporte, que en la mayoría de los casos, son de plástico o de metales de escasa calidad, y el último consejo: nunca uses destornilladores eléctricos para atornillar-desatornillar una AEG.

También te vendrán bien unos alicates de pinza, perfectos para coger piezas pequeñas, y un imán para tenerlo en la mesa de trabajo, y donde se puedan quedar adheridos tornillos, muelles, y así no se pierdan esas pequeñas piezas metálicas que tienden a desaparecer.

FUNCIONAMIENTO DE UNA AEG

La siguiente imagen muestra el funcionamiento interno de la AEG.

TIPOS DE GEARBOX

En el siguiente enlace, aparece un review en el que se muestran los distintos tipos de Gearbox existentes.

sat-airsoft-team.webnode.es/reviews/generales/tipos-de-gearbox/

 

PARTES DE UNA AEG

Bien, comencemos por conocer todas las partes de la réplica y a su vez hablemos de sus posibles modificaciones, así como las ventajas e inconvenientes de las mismas.


TAPPET PLATE

El Tapet plate es un pieza de plástico alargada que se encarga, mediante la acción del engranaje, de hacer que las bolas entren a la cámara del Hop. Su funcionamiento es similar al de una biela, con un movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás. Por cada recorrido completo, entra una bola en el Hop. Es una pieza que tiende a romperse a la larga, pero disponemos de todo tipo de repuestos de varias marcas en distintos materiales (de mejor o peor calidad). Un pequeño muelle es el encargado de tirar de la pieza hacia delante para que esta vuelva siempre a su posición.

NOZZLE

El Nozzle es la pieza encargada de "inyectar" el aire del cilindro en la cámara del Hop y en el cañón para impulsar la bola. Va encajado en el extremo del Tappet plate. Es una pequeña pieza de plástico de la que también existen multitud de repuestos específicos para cada réplica y gear. Hace el mismo movimiento de vaivén que el Tappet plate. Cuando va para atrás, deja subir una bola a la cámara del hop, y cuando vuelve hacia delante, tapona el hueco y el aire sale a toda velocidad del cilindro, impulsado la bola por el cañón.

MOTOR

El motor es el encargado de dotar de movimiento a todo el mecanismo. Los motores de serie de las réplicas suelen ser muy sencillos y hacen bastante más ruido que los motores de alta gama o los motores Hi -Torque. Los hay que trabajan a diferentes voltajes y velocidades, de distinto "torque" (que es la fuerza o empuje del motor), y de distintos tamaños y marcas, dependiendo del modelo de gearbox. Esta mejora es muy importante si upgradeamos la réplica, ya que sustituyendo el muelle por uno de más dureza, buscamos mayor potencia,  o si queremos que la réplica dispare más rápido.


Pero cuidado. El cambiar el motor y el muelle, puede suponer un desgaste prematuro de los demás componentes del gear, sobretodo de los engranajes. Es esencial tener en cuenta el sustituir también estas piezas a la hora de cambiar el motor por uno más fuerte y un muelle de mayor constante.

El motor suele ser una de las mejoras más caras, si decidimos adquirir uno bueno.

Ventajas de esta mejora:
- Si buscamos un motor que mejore la cadencia conseguiremos aumentar la velocidad de disparo.

- Si buscamos un aumento de potencia, nos permitirá disponer de la fuerza necesaria para mover el muelle.

Desventajas de esta mejora:
- Tendremos que tener una batería "a la altura" del nuevo motor.
- Algunas partes internas deberán ser sustituidas para garantizar la durabilidad del conjunto.
- El coste de la pieza es elevado.

 

CILINDRO Y CABEZA DE CILINDRO

El cilindro es la pieza que almacena el aire en su interior para que el pistón lo empuje y salga a toda velocidad por el orificio de la Cabeza de Pistón y por el Nozzle impulsando la bola. Es una pieza importante ya que cuanto más calidad y precisión tenga, mejor será el ajuste entre la goma del pistón y las paredes del cilindro, por lo tanto perderemos menos aire y aprovecharemos todo el rendimiento de la AEG.

Los hay de varios tipos, unos tienen uno o más agujeros en sus paredes para facilitar la entrada de aire y otros no. Igualmente los hay de distintos materiales y marcas, así como de distintos precios.

La Cabeza de Cilindro es el extremo del cilindro. En las réplicas de serie suele ser de plástico. Esta pieza también puede mejorarse adquiriendo una metálica de mayor calidad que suele venir provista de una goma de caucho para amortiguar el golpe del pistón. Ajusta mediante una goma al cilindro.

Ventajas de esta mejora:
- Todas. Ganaremos unos cuantos fps´s (siempre ayudados por supuesto de la correspondiente cabeza de pistón de calidad aceptable que no permita fugas de aire entre la goma de la cabeza y la pared del cilindro) por un bajo precio. Fácil de instalar y no supone ningún peligro para el resto de partes internas, es más, mejora el funcionamiento y el rendimiento sin dar ningún problema.

Desventajas de esta mejora:
- Ninguna, solo puntualizar que el/los agujero/s deben ir orientados hacia la parte de atrás del gear, ya que si los colocamos hacia adelante, el aire expulsado es mucho menos y la réplica no funcionara correctamente, pudiendo pasar crono de 350 fps a 60...

EL MUELLE

Esta es la parte más comúnmente upgradeada (o downgradeada sobre todo en el caso de las chinas) de las réplicas, ya que es la que le da potencia de salida a las bolas, y por lo tanto, más alcance y fps`s.

Estos muelles se entregan con un número como el M90, M100, M120, etc. Esto nos da una idea de la velocidad aproximada que entrega el muelle en metros por segundo, por supuesto que éstas medidas se han hecho con bolas de peso de 0.20 gramos y son muy relativas.


Por supuesto, ni que decir tiene, que la velocidad total de salida de la bola, dependerá de más factores, y no debes de confiar a rajatabla del número que traiga el muelle que quieras montar (es una aproximación para que te sirva de guía). Para ayudar al resto de la caja de engranajes a hacer frente a la tensión adicional producida por un muelle de más alcance y para mantener el funcionamiento de tu AEG dentro de unos niveles de sobreesfuerzo tan admisibles como sea posible, hay piezas opcionales de mejora que se pueden montar (cojinetes metálicos, engranajes reforzados, motores más potentes...). Aparte de la leve diferencia de forma, los gears de la versión 2 y de la 3 son internamente muy similares y la mayor parte de dichas mejoras son intercambiables entre los dos.

Ventajas de ésta mejora:
- Incremento de los fps.
- Incremento en el alcance.

Riesgos de ésta mejora:
- Menor ratio de fuego automático.
- Sobreesfuerzo continuado en otras piezas del gearbox (casquillos, engranajes, etc.)


GUIA DE MUELLE

Esta pieza es de reemplazo directo por parte de quien quiera SUBIR su arma. Está construida de un material bastante sólido, y va sobre un cojinete que le permite al muelle girar mientras está siendo comprimido, con lo que se consigue que la tensión se reduzca, y que el proceso de compresión sea mucho más fácil para la mecánica.

El montar una guía más resistente hace dos cosas: permitir que el muelle gire libremente reduciendo así el esfuerzo de toda la mecánica, y que te cures en salud por si más tarde quieres poner muelles más potentes, con lo que no se daña el montaje.

Ventajas de ésta mejora
- Reduce tensión en el muelle principal.
- Una compresión más segura y suave, entrega mayores velocidades de salida.

Riesgos de ésta mejora
- Ninguno, el montaje de la guía es completamente opcional.

SET DE ENGRANAJES

Los hay de muchos tipos, estos son algunos:

1. Alta velocidad
Estos engranajes trabajan en conjunción con cojinetes sin aceite para una mecánica totalmente suave y sin vibraciones. Como su nombre indica, giran a más velocidad de la normal para incrementar la tasa de fuego automático. Los engranajes 13:1 son de los ratios más rápidos, requieren menos esfuerzo del motor, para completar un ciclo en 13 vueltas del motor. Se recomienda su uso con el muelle de serie del arma o un M90. Si se usan muelles mayores, se perdería ésta tasa de fuego incrementada por la pérdida de giro que tendrían los engranajes al ser mayor la compresión y por tanto el tiempo de trabajo del muelle. Estos engranajes son compatibles con los gearboxes versiones 2 y 3.

2. Normales
Los engranajes18:1 son los standard en prácticamente todas las réplicas de serie del mercado. Quiere decir que el motor debe realizar 18 vueltas para completar 1 ciclo de engranajes. Trabajaran bien con muelles hasta un M100, pero se puede forzar la máquina hasta un M120. Son compatibles con las plataformas versiones 2 y 3 de gearbox...

3. Torque up
Estos engranajes tienen un momento de rotación más fuerte (fuerza de giro) que los engranajes normales, lo que les permite conducir muelles más altos de un M120 a costa de una rebaja en la tasa de fuego. Son lentos por que requieren más revoluciones del motor para completar 1 ciclo. Son también compatibles con todos los gears tipos 2 y 3.

4. Set normal para el PSG-1
Systema tiene también un upgrade especial de engranajes diseñado específicamente para el PSG-1 y su gearbox versión 4. Está diseñado para trabajar con el muelle M100 y sacarle todo el potencial al PSG-1. Es compatible solo con la versión 4 de gearbox y con otros componentes internos del PSG-1.


Ventajas de la sustitución de los engranajes:
- Puede manejar muelles más potentes sin problemas.

- Puedes mejorar la cadencia si usas los de alta velocidad.

- Estos engranajes duran más que los estándar.

Riesgos de ésta mejora:
- Ninguno, ya que estás eligiendo los mejores engranajes para tu muelle, pero
asegúrate que correctamente engrasados y asentados dentro del gearbox.
- Pon atención a la sincronización de engranajes – si no lo están, la réplica no
trabajará correctamente.

 



¿Cuándo hace falta que reemplace mis engranajes?
 

En los manuales de instrucciones de las AEG’s dicen que " las partes con desgaste deben ser sustituidas después aproximadamente 30,000 bolas " – las AEGS en realidad y sin modificar, pueden llegar a los 80,000 tiros antes de que algo más serio les suceda. Esto asumiendo que tienes cuidado de tu arma y no haces el indio con ella o tratas de vaciar cargadores hi-cap sin parar.

¿Qué es la sincronización de engranajes?


Hay tres engranajes dentro de tu AEG. Éstos son el engranaje de espuela, que es el más grande de todos, el engranaje cónico o de bisel, que es el más pequeño y encaja junto al motor, y finalmente el engranaje de sector, que engancha con el pistón y tiene solamente dientes en la mitad de su superficie. Es éste engranaje de sector el más importante para el trabajo de tu AEG, pues tiene dos trabajos que hacer. En primer lugar es responsable de completar un ciclo al pistón, y en segundo lugar controla la alimentación de la munición mediante el Tappet Plate, que va unido al Nozzle. Esta parte consiste en un brazo plástico negro o blanco con un triángulo en un extremo que tiene un funcionamiento similar al de una biela. La sincronización correcta del engranaje consiste, sobre todo, en conseguir que esté en la posición adecuada.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis engranajes están perfectamente sincronizados?


Una vez que sepas que hacer, la sincronización de engranajes no es tan difícil como parece. Con la excepción del gear del tipo 5, el procedimiento es el mismo en todos los gears. Lo primero de todo, inserta el engranaje de espuela, después monta el cónico en su eje, y finalmente coloca en su posición el Anti-Reverse. Éste en concreto tiene dos pequeñas muescas (asegúrate de que una de ellas está montada al contrario que la otra y no se puede mover hacia detrás, esto le previene de daños a todo el gearbox de movimientos al revés y es muy importante). Asegúrate de colocar bien el Anti-Reverse para que esto no ocurra. Para finalizar, inserta el engranaje de sector con su casquillo y eje, desalineado, posicionado a las “las doce y media” (imagina la esfera de un reloj de agujas). Con la tapa de la varilla de alimentación (la que empuja las bolas a la recámara) posicionada hacia delante el eje debe de asomarse unos milímetros donde la muesca triangular se une con el brazo de la tapa de la varilla. La distancia exacta puede variar dependiendo del tipo de gear que estés montando y el tipo de engranajes que uses, pero básicamente es el mismo en todas las armas.

¿Engranajes planos o helicoidales? ¿Cuál es la diferencia?


Aparte de los engranajes helicoidales que son casi dos veces más caros que el precio de los planos, la diferencia es la forma de los dientes. Los engranajes planos son realmente planos – la cosa es que los dientes no están realmente planos, sino en un ángulo de 90º respecto a la superficie del borde. Los engranajes helicoidales han inclinado los dientes, que dan al parecer un agarre mejor y un esfuerzo de torsión creciente. En vista del coste, y del hecho de que los engranajes planos trabajan perfectamente bien con todos los muelles por debajo de los M120, son solamente realmente útiles si deseas trabajar con muelles realmente grandes a partir de un M120 hacia arriba. Si decides instalar engranajes helicoidales en tu AEG, debes de saber también que tendrás que montar un pistón con los dientes helicoidales. No se acoplan correctamente con los pistones estándares y el utilizarlos con un pistón de dentado plano estándar, lo dañarás casi seguro.

 

 

PISTON Y CABEZA DE PISTÓN

El pistón es la pieza encargada de impulsar el aire dentro del cilindro. Su mejor o peor ajuste con las paredes del mismo, nos hará ganar o perder muchos fps´s. Los hay más fuertes y reforzados de fibra de vidrio, además de poseer más dientes metálicos con lo que no habrá problema de que al subir la potencia de la réplica estos se desgasten.



Las cabezas de pistón del aluminio y policarbonato son prácticamente idénticas en funcionamiento y precio, y la única diferencia es el peso, ya que las cabezas de aluminio son más ligeras. El sistema de cabeza de pistón silenciada, consiste en la amortiguación de la cabeza del pistón mediante una pieza de caucho. Esto reduce la emisión de ruido y suaviza algo el impacto la caja de engranajes cuando se dispara. En la realidad, no es que silencie el ruido de la réplica en exceso, pero al amortiguar los impactos del pistón ayudan a prolongar la vida de la caja de engranajes.

La única cosa que puede dañar en exceso la cabeza del pistón, es el disparar mucho en vacío. Hazlo sólo cuando tengas que probar una batería, o cuando tengas que limpiar la recámara. Asegúrate de que el muelle se ha quedado destensado, disparando dos o tres veces, así ye asegurarás de que la cabeza del pistón se ha quedado al final de su recorrido (con el muelle extendido), que es su sitio original.


Ventajas de ésta mejora:

- Un pistón reforzado aguantara mayores potencias sin desgastarse, gracias a sus dientes metálicos.
- El cambiar las cabezas de pistón da una compresión más suave y el cojinete reduce la tensión en el muelle principal que la hace más resistente a la rotura. Esto da lugar a un leve aumento en la velocidad de salida.


Riesgos de ésta mejora:
- Ninguno.

Primera imagen: Pistón       Segunda imagen: Cabeza de pistón

 

CAÑON DE PRECISION

Si lo que queremos es incrementar la precisión, lo que necesitamos es un cañón de precisión. Para que os hagáis una idea, el cañón de una de nuestras réplicas de serie puede tener un diámetro interno de 6,08 o incluso más en algunos casos. La precisión de un cañón reside en la precisión de su diámetro interno. Las bolas de PVC utilizadas en el airsoft miden 6mm (miden realmente unos 5,95 aprox, algo más quizá dependiendo de la marca, etc.) y nuestro cañón es de 6.08. Ahora bien, ¿qué pasaría si instalamos un cañón de menor diámetro interno? Pues la respuesta es sencilla. El aire se aprovecharía mucho más dentro del cañón haciendo que la fuga por las paredes del cañón con relación a la bola fuese mucho menor, el recorrido de la bola por el cañón sería más ajustado y por lo tanto, sería expulsada con una trayectoria más recta y precisa.

Para ello se han diseñado diversos cañones de precisión. Las medidas más utilizadas son 6.04, 6.03, 6.02 y 6.01. Al sustituir un cañón de serie por uno de estos, conseguiremos más de alcance, mayor precisión y algún fps extra (de 10 a 20 como mucho). Existen también cañones de precisión teflonados. El teflón es una sustancia que permite que la bola "resbale" mejor por el cañón. Estos cañones suelen ser algo más caros y tienen el conveniente de que, aun teniendo más precisión, el teflón es un material que se desgasta fácilmente. Un cañón normal se puede teflonar por un precio cercano a los 100 euros.

Ventajas de esta mejora:
- Aumento de la precisión y el alcance de la réplica.

Inconvenientes de esta mejora:
- Ninguno, solo que tendremos mucho más en cuenta la limpieza del cañón y la calidad de las bolas utilizadas ya que estos cañones se obstruyen mucho más fácilmente.

 

 

RODAMIENTOS

 

Los engranajes van sujetos a las valvas del gearbox mediante los casquillos o rodamientos, que pueden ser de varios diámetros: 6mm, 7mm y 8mm, siendo más comunes los de 6 y 7 mm, dependiendo del modelo de la carcasa del gearbox. Generalmente los fabricantes incluyen de serie casquillos de poli carbono blando, suficientes para manejar un muelle M100 sin deformarse, o rodamientos cerámicos, capaces de manejar esa potencia pero con mayor soltura y velocidad. Para subir los FPS sin que se dañen los casquillos es necesario que estos sean reforzados, y se consideran reforzados todos los casquillos metálicos.

 

Ventajas de esta mejora:
- Mayor soltura, con lo que el conjunto interno ira más suave y no se forzará en los casos de upgrades y altas potencias.

Inconvenientes de esta mejora:
- Ninguna

 

CABLEADO

 

Es una de las mejoras que menos se suele hacer, ya que es más como un extra final después de tener todos los upgrades.

Con ello mejoraremos la conductividad, lo que implicará un menor consumo de las baterías.

 

 

CAMARA HOP UP

 

En ese caso es uno de los primeros cambios que se suelen realizar, la cámara del hop y la goma. La cámara hará que el sistema sea mucho más preciso a la hora de regularlo, montarlo y ajustarlo.

 

En este caso la marca Pro Win sería una de las más acertadas, sus cámaras de Hop-Up son de todo menos algo que olvidar, están muy bien fabricadas, son bonitas en ese color azul eléctrico, son bonitas en formas, los materiales utilizados son de la primera calidad y suben en torno a los 20 FPS más claras mejorías en precisión. Las cámaras de Hop-Up de Pro Win por ahora sólo están disponibles para M16 y variantes, los modelos con base G36, los modelos de AK y para P90, tener cuidado porque están fabricadas y diseñadas para ser compatibles con Tokyo Marui, así que, primero investigad y aseguraros de que el modelo al que se la queráis instalar sea totalmente compatible.

 

 

GOMA HOP UP

 

Esta es una parte a cambiar a la par que la cámara del hop up. En el siguiente enlace analizaremos a fondo los tipos de gomas y sus características.

 

sat-airsoft-team.webnode.es/reviews/generales/gomas-hop-up/

 

 

REVIEW by DRUS